噔噔噔！
第三期服制小课堂开课啦 ！
这期我们回到明朝
中国历史上最后一个
由汉族建立的大一统中原王朝
来看看在这个
手工业与工商业都得到极大发展的黄金时代中
汉服具有怎样的特点又得到了怎样的发展吧
明制袄裙+比甲/披风
从宋朝开始，棉就已经成为了一种重要的纺织材料，经过元朝黄道婆对纺织技术的发展，棉料在明朝已经超越了丝麻，成为了最重要的纺织物之一，因此以棉为主要面料的“袄”广泛流行。所谓袄即为夹层衫，夹层为棉则为棉袄，明制袄的保暖性与舒适性都较前世有长足的长进。
从形制上来讲，所谓袄裙，与襦裙相通（襦裙释义见前期推送），即上袄下裙的样式，明制袄裙上袄多为交领琵琶袖，下身配褶裙或马面裙，袄在裙外形成衣掩裙的样式。
琵琶袖是流行于明代的一种典型袖型，其造型大袖口小，腋部较窄，形状似琵琶，故名琵琶袖。袖体臂肘以下似牛颈下垂处呈圆曲、宽大之形。袖端明显缩敛部分较窄,称为“袪”,缘于袖口。琵琶袖的袖体呈弧形,方便臂肘伸屈,袖口收紧后便于日常活动。
（明正德浅驼色四合云地过肩蟒妆花纱单衣）
下图中的下裙即为马面裙，外搭半臂。
“此套衣服是明初钱姓女子的三件套搭配组成，这种组合穿着，为明代江南地区常见。上衣里层是方格纹绮的长袖衫，对襟、直领，袖缘用绢贴边，以平纹地上起万字田格斜纹花的织物制成。外套为绢短袖衫，对襟、直领，领缘贴有刺绣花卉纹边，门襟处有两根系带结系，两边腋下开衩，此下裙为百褶，前片和后片的中间开衩并留有大于其他褶一倍的一大褶，形似被清代称作的马面裙。”（引自丝绸博物馆）
马面裙广泛流行于明清两代，由于前后片之间开衩，马面裙不便动作太大的活动，多用于礼仪性场合，小仙女们穿马面的时候要注意动作哦~
袄裙的上袄还可长至过膝，袖也可根据场合适当加长加宽，作为长袄穿着。袄的领型也不局限于交领，对襟、立领、圆领都是常见的形制。
在袄裙外加一层半臂、比甲或披风也是明代女子的常见搭配。三者都为外搭穿着，多为对襟直领，一般有系带或扣结，两侧开叉。半臂多搭配短袄，披风多搭配长袄。比甲有长有短， 亦多方领。
补子
补子是一种系补缀于品官补服前胸后背之上的一块织物。为明品官服饰制度的一个重要特征。饰以禽兽纹样来区分官员等级的方法最早源于唐武则天时期，但是真正严格意义上的补子是在明代在才出现的。
据《明会典》记载，洪武二十四年（1391年）规定补子图案：
公、侯、驸马、伯：
麒麟、白泽
文官绣禽，以示文明：
一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀
四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶
七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑
武官绣兽，以示威猛
一品、二品狮子，三品、四品虎豹
五品熊罴，六品、七品彪
八品犀牛，九品海马
杂职：练鹊 风宪官：獬豸
除此之外，还有补子图案为蟒、斗牛等题材的，应归属于明代的“赐服”类。
飞鱼服（曳撒、贴里、直身）
除了补子以外，明代官场上比较为熟知就是在电影《绣春刀》中刷了一波存在感的飞鱼服啦。所谓飞鱼服，就是缀有“飞鱼”样式的曳撒、直身和贴里，是明代锦衣卫、大内太监朝日、夕月、耕耤、视牲、祭历代帝王所穿礼服，由云锦中的妆花罗、妆花纱、妆花绢制成，佩绣春刀，除此之外只有蒙皇帝恩赐，才可穿着，是明代仅次于蟒服的一种二品赐服。
曳撒和贴里形态相近，前片都是上下分裁的深衣制，不过曳撒前片下半部分为马面形态，两侧有摆，后片为通裁，贴里下身则为百褶形态。直身则为通裁袍制，两侧外部有摆。三者都是流行于明代的男装样式。
好啦，最后一期的服制介绍推送就到这里了！
明制汉服实在是千千万，说也说不完
只能挑取具有代表性的一些部分给大家介绍啦
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文案|王一宁
排版|方睿婧
图源自网络
青青子衿，着我汉家衣裳
悠悠我心，扬我汉家文化
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